Graduada en la Royal Academy of Arts de Antwerp (la mítica escuela de moda belga que supo cobijar a los Antwerp Six) y reciente finalista del festival de Hyéres, la joven diseñadora Paula Selby Avellaneda recibe en la planta baja de un edificio de República de la India donde funcionan su casa y su taller. Viste mocasines retro, una falda y una remera negra sin ninguna ostentación, cuenta que creció en Buzios y que nació en Brasil en el contexto de una familia dedicada a la moda que luego se radicó en Argentina: es ineludible establecer paralelismos entre las prendas que exhiben los videos avant-garde de su página web, las gráficas y los percheros del taller con el acervo de los tesoros de la tienda vintage Juan Pérez ideada por su madre, Paulette, hace más de 15 años.

En su computadora, Paula despliega el manifiesto de House of Matching Colours, su marca fundada en 2011 que hizo de las reversiones de la cazadora Perfecto con etiqueta “Hecho en Argentina” su prenda más representativa. Los primeros modelos tomaron forma en conversaciones diarias a través de Skype y desde Bélgica con el taller especializado en cueros responsable de su manufactura. “No le encontraba sentido a aplicar como asistente en firmas de moda internacional, tal como hicieron mis compañeros de estudios. Decidí empezar con un proyecto propio y luego de repasar con cierta ironía los nombres pretenciosos de las firmas de moda, con la convicción de mi gusto por combinar colores, decidí llamar así a mi marca. Lo copado del proyecto y su correlato es la ropa para músicos.”

Corresponde destacar que las campañas institucionales de House... se realizaron tanto en el Rosedal de Buenos Aires como en una estancia de Lobos y con sus amigas argentinas como protagonistas.

¿Cómo es trabajar desde Buenos Aires para showrooms internacionales? ¿Te sorprendió la nueva escena de moda local?

–La colección Fauna, proyecto que empecé hace unos meses con mi socio Juan Hernández Daels (otro diseñador argentino graduado en Antwerp que desarrolla una firma de sastrería), fue la razón por la cual nos vinimos, además Hyéres tuvo mucha repercusión en la prensa internacional, me empezaron a encargar ropa de varios showrooms. Hicimos la colección para mostrar en París con organzas y con guipures comprados en Buenos Aires: la premisa de Fauna es trabajar y enfatizar lo inesperado con recursos de alta costura, de ahí que tenemos un vestido al que llamamos fake (falso), que contiene sesenta metros de tul y ninguna estructura, o el vestido “Coliseo”, cortado de moda salvaje que luce casi sin terminar. Cuando en octubre los mostramos en showrooms parisinos nos hicieron muchos encargos y al volver, mientras empezábamos a producir, caminando cerca del Botánico encontramos un local en alquiler con paredes raídas y decidimos armar allí la tienda Panorama, que está destinada a promover a diseñadores argentinos. Me encontré con una muy buena escena de moda en la Argentina, los diseñadores se pasan los datos de los proveedores y siento que empecé a vivir en Buenos Aires de otra manera. Ahora en Panorama, donde nuestra socia es María Lee –representante local de la tienda Opening Ceremony–, agrupamos a 25 diseñadores y la idea es exportar, armar un pop-up-store (dícese de una tienda efímera) en Bruselas y también un pequeño anuario de diseñadores argentinos.

¿Cuál fue el disparador de la colección que fue finalista del festival de Hyéres?

–Se llamó Uldam, y se inspiró en una noticia referida a la fabricación de un iceberg en Mongolia para, en el verano, refrescar la ciudad. Me planteé cómo sería trasladado a una ciudad del estilo de Nueva York e imaginé chicas del futuro vestidas con lindas ropas de plástico hechas a mano. Fueron siete looks de connotación futurista. Imaginé también que ellas se sumergirían en el agua y en las morfologías reflejé cinturas ceñidas por la actitud corporal que uno asume al sumergirse en el agua. Una parte de la colección se la di a cantantes que se iban de gira.

¿Y tus desarrollos para la escena del rock?

–En general visto a quienes hacen música, que me gusta mucho; con tal criterio hice dos catsuits para Peaches, los músicos de The National me encargaron el vestuario para una obra conceptual llamada The long count que presentaron en Londres en el Barbican Center junto a un videoartista y fue fabuloso, y a Kimbra la vestí para su gira 2012.

¿Cómo surgieron los uniformes para la feria Premiere Visión en San Pablo?

–Pascaline Wilhelm, la directora de tendencias de la feria textil, conoció mi trabajo en el festival y le gustó mucho, después me invitó a almorzar en París y me propuso junto con la coordinadora de Premiere Sao Paulo hacer los uniformes para las anfitrionas de los distintos stands de la feria utilizando telas brasileñas de las firmas Renauxview y Savyon. Pensé en un uniforme que pudiera exaltar las telas, entonces tomé detalles del traje tradicional escocés –que nunca es un vestido– y para el top usé una malla transparente.

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