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Alrededor de la pasarela construida en el pasillo que representa un altar en el imaginario arquitectónico del Hotel Faena, el martes por la noche se congregaron los asistentes a la edición 2013 de Fashion Edition Buenos Aires, celebrado con cambios en su protocolo: así como en otras ediciones hubo curadores de moda tales como el editor Stephen Gan, fundador de Visionaire, V Magazine y el fotógrafo Scott Schuman, ideólogo del blog The Sartorialist, la mirada foránea fue reemplazada por un grupo de expertos en moda de la escena local y la modalidad de certamen de moda. Cinco fueron las firmas, tanto individuales como colectivas, que participaron del ciclo exaltando el nuevo boom de la comunidad emergente de diseñadores y cuyas colecciones fueron seleccionadas por un jurado para la ocasión integrado por la artista y diseñadora Delia Cancela, los docentes y teóricos Gustavo Lento y Turquesa Topper, representantes de la UP y de la UADE, respectivamente; la directora de la carrera de la UBA y arquitecta, Andrea Saltzman, y la directora de Harper’s Bazaar y docente, Ana Torrejón.

Cuarenta diseñadores se presentaron al certamen, cuya premisa se rigió por la búsqueda de una “Silueta del Sur” y de estilos localistas en la vestimenta. La firma ganadora del certamen y que a modo de trofeo obtuvo cincuenta mil pesos y la invitación a participar a una de las semanas de la moda que componen el vasto circuito internacional del Mercedes Benz Fashion Week fue Tregua. Se trata de un colectivo de indumentaria de tres diseñadoras graduadas en la UBA: Natalia Casal, María Cornejo y Marina Rulli, quienes en la edición invierno de BafWeek habían innovado en morfologías y materiales, de modo tal que un corsé de resina y ornamentos similares a esculturas de madera dialogaban con chaquetas ready to wear. Pero la pequeña colección para FEBA fue cimentada en reformulaciones del telar traspolado a un lenguaje de alta costura, con citas a los miriñaques, los corsés victorianos y la minicrinolina que en las pasarelas del siglo XX popularizó Vivienne Westwood. Cinco prendas en tonos crudo con diversas morfologías, contrastes y superposiciones de materiales, que aparecían velados por hilados y se extendieron también a los laterales y un bonus tracks de vigas y de arneses para la urdimbre, literalmente construidos en madera. El gesto más localista fue su apropiación con variaciones de la alpargata campera en tonos crudos y sobre plataformas de madera lo más parecidas a chopines venecianos, los zapatos del Renacimiento. Los hilados y los fragmentos de urdimbres asomaron además en pulseras y en los tocados. Las diseñadoras sentenciaron acerca de su método: “La búsqueda de un desarrollo poético, morfológico y constructivo donde se desdibujan los límites entre el arte y la moda”.

Nicole Tarrab, una joven diseñadora con estudios en la UP que adhiere a las siluetas austeras y con influencias de la arquitectura, irrumpió en el inicio del certamen con su colección de vestidos shift asimétricos y blancos, con sutiles capas y hendiduras en la espalda como principales artilugios. Las modelos llevaban trenzas y una variación con plataforma de la sandalia franciscana matizadas con polainas de impronta western spaghetti y gaucha. En 2012, Tarrab fue ganadora del concurso Santana textiles por su vestido en denim inspirado en la obra del escultor inglés Lynn Chadwick.

Le siguió una colección debut en las pasarelas y representada por la artista y diseñadora Teresa Giarcovich, cuya inspiración fueron las huellas de las recientes inundaciones, y que se tradujo en manchas, prints coloridos y pictóricos sobre una falda plato con dejos de cortina de baño, superposiciones de pantalones holgados y coloridos con tops ídem y casi desteñidos por el diluvio. Su background remite a estudios en la escuela Prilidiano Pueyrredón, la participación en clínicas y en talleres de los artistas Mariela Scafatti (pionera e investigadora en estampación y técnicas de bogolanes), en estudios con la artista textil y diseñadora Marina de Caro y la reciente participación del programa de artistas en la Universidad Di Tella.

Un show de moda en sí mismo y con énfasis en las coreografías fue el que representó la marca Profeta Style que compusieron las diseñadoras Agustina Delgado Recke y Florencia Gómez Popowicz con guiños cómplices y apropiación de la cultura de hip hop, la participación de modelos bailarines gangsta que ostentaban reversiones de pantalones cargo en versión glam, pintadas de dorado y al tono de las medias. Además de proclamas e imperativos sexuales impresos en las cinturas de los pantalones, los modelos llevaban aderezos de strass en la nariz cual piercings exquisitos. Las diseñadoras argumentarían sobre su método y lenguaje indumentario: “El exceso del nuevo lujo, además de la intención de quebrar los clichés de la moda”.

La colección más austera y espiritual en el contexto de la pasarela y el protocolo del certamen de moda en el contexto del hotel, lo representó sin duda Joan Martorello, el diseñador de La Plata que ilustra la figura del último costurero romántico e idealista: no en vano adhiere a coser a mano sus propias prendas, a exaltar los materiales simples cuasi grunge y en muchas ocasiones reciclados, en tonos crudo y naranja. Su mayor ostentación fue un buzo con print floral en tonos mandarina o tierra misionera que llevaba un modelo con apariencia de vikingo. Sus hippies non chic llevaban además abrigadas gorras símil máscaras tejidas a mano.

Como prólogo de nuevos estilos localistas, se vieron los pases de moda de quienes ya fueron consagrados en otras ediciones del certamen: la exquisita colección de invierno 2013 en negro y blanco y con variaciones sobre los años ’40 y ’50 de Pablo Ramírez, las siluetas deportivas y con tocados de pájaro de Cora Groppo y los vestidos de cocottes con estilismo punk, sí, literales collares de perros, en los cuellos y coronando las siluetas transparentes de las modelos de la firma El Camarín.